Baselworld 2015: Omega Globemaster lance tout nouveau Mouvement "Maître Chronomètre"

L' année dernière, dans une certaine fanfare, Omega aprésenté son nouveau système de certification de lamontre, développé en coopération avec METAS, l'Institut fédéral de métrologie (vous pouvez lire à ce sujet ici ).Cette semaine, à Baselworld, Omega présente la première montre développé pour répondre à ces critères "Maître Chronomètre": la nouvelle Omega Globemaster, qui prend des repères de conception historiques montres Omega Constellation.

Les deux principales caractéristiques esthétiques de l'Omega Globemaster que les fans de millésime Omega apprécieront sont le "moule à tarte" cadran, qui fait écho à celle d'un Constellation vintage à partir de 1952; et la lunette cannelée, un élément utilisé sur plusieurs montres Constellation d'époque, notamment un modèle de collecteur-aimé de 1968. Le cas de 39 mm (disponible en acier inoxydable, or jaune, acier bicolore et or jaune, et propriétaire Sedna Omega or) a un fini brossé, avec deux angles polis reliant les bords des pattes à la lunette. Les premières crêtes de la lunette cannelée (qui est fait de exceptionnellement dur en carbure de tungstène sur le modèle tout acier) ont une finition lissée. Le verre saphir est bombé et résistant aux rayures.

L'Omega Globemaster est disponible en deux styles ligne, avec un cadran argenté opalin (disponible sur les versions acier, or, et deux tons) et un cadran bleu brossé soleil (disponible sur l'acier et deux tons). Plusieurs options de sangle et bracelet sont offerts. Les aiguilles des heures, des minutes et des indices d'une heure sont tous traités avec Super-LumiNova, et une fenêtre de date apparaît à 6 heures.

Bien sûr, la vraie histoire ici est à l'intérieur de la montre, où l'on trouve Caliber 8900, le premier mouvement "Maître Chronomètre", ainsi nommé parce qu'il répond à la fois les normes de chronomètres officiels de la Suisse agence de test COSC, mais aussi Omega la critères énoncés par la certification METAS propre Omega. Pour être plus précis, ce sont les huit critères mesurés par ce dernier processus:

• La fonction de mouvement lors de l'exposition à un champ magnétique de 15 000 gauss

• L'écart de la durée de fonctionnement de la montre en six positions

• L'écart de la durée de fonctionnement de la montre entre 0 et 2/3 de sa réserve de marche

• La fonction de la montre lors de l'exposition à un champ magnétique de 15 000 gauss

• L'écart de précision moyen quotidien de la montre après l'exposition à un champ magnétique de 15 000 gauss

• moyenne quotidienne de précision de la montre dans les tests de réplication quotidienne portant conditions (six positions, deux températures)

• La réserve de marche de la montre (autonomie - fonctionnement sans liquidation)

• La résistance à l'eau de la montre (testé dans l'eau)

En fin de compte, la montre est nécessaire pour effectuer une tolérance de 0 à 5 secondes par jour pendant et après l'exposition au champ magnétique 15 000 gauss pour recevoir la désignation Maître Chronomètre.

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Sound and Vision: An Insider’s Look at F.P. Journe, Part 5

This week we take a look at an original, ground-breaking watch from the 20th century: the Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph. This series — really, more of a dynasty — is founded upon innovation, quality, and artistic appeal that has stayed relevant for 70 years. We’ll be looking specifically at the Ref. 1518 and its descendants, Refs. 5270 and 5271.

In 1941, Patek Philippe began producing the world’s first serially produced perpetual calendar chronograph, the Reference 1518. The 1518 sold for 2,800 Swiss Francs in 1941, and still dominates the industry’s attention, most prominently at auction. A rare “pink on pink” version of this watch sold for over $1 million at the Phillips Auction One this year, to give you an idea of the demand for these vintage pieces.

While the 1518 proved to be quite the technical feat, the clear aesthetic mastery seen in its dial is also notable. The careful placement of enamel, blue undertones, and the balance of technicality with purposeful artistry (especially in the four incredibly rare stainless steel examples) declares this watch a ‘grail’ for many vintage watch enthusiasts. It just looks brilliant. The 1518 technologically changed the watch industry, set a bar for complicated watch production, and placed Patek Philippe at the top of the horological food chain. On top of all of this, Patek released advancements of this series (first in ​Ref. 2499) ​half a century before any other brand attempted to serially produce a similar complication.

In 2011, Patek Philippe celebrated the 70th anniversary of the perpetual calendar chronograph line with the Ref. 5270 (details here). The first-generation dial features are reminiscent of its predecessor’s — the day and month indicators at 12 o’clock, a seconds sub​dial at 9 o’clock, a 30-minute subdial at 3 o’clock, and a moon-phase and subdial for date at 6 o’clock. The most obvious changes are the day/night and leap-year indicators, on the left and right side of the moon-phase, respectfully. Also, the modern reference uses tick marks for hour indicators instead of Arabic numerals. The 41-mm-diameter, white-gold case also houses the first in-house perpetual calendar chronograph movement made by Patek, the Caliber CH 29-535 PS Q. Available in both white and blue dials, as well in a rose- gold variation, this piece can be purchased for around $150,000.

Ultimately, Patek’s release of the 5270 does well in not sacrificing its balance of form and function in favor of a pure tribute to past references. Patek modernized a gentlemen’s watch, improved its readability, and said, “While we’re at it, let’s create our own workhorse movement to go with it.” To me, this move says “Patek Philippe” even more so than the stamp on the dial. This is a great watch, plain and simple.

In 2014, Patek released the Reference 5271, now the fourth adaptation of the modern series. This variation of Patek’s perpetual calendar chronograph features a 41-mm platinum case with a black dial with printed white and applied white-gold accents. The watch comes on a handsome black alligator strap, and is covered in 81 gems from dial to case to clasp. Outside of these aesthetic changes, this watch is virtually identical to the 5270, but at almost double the price ($280,200).

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2011: La Hora Mundi 5717

Avec la Hora Mundi 5717, Breguet a lancé une première mondiale: un mécanisme de deuxième fuseau horaire qui permet à l'utilisateur de basculer entre deux fuseaux horaires en appuyant simplement sur un bouton. Cela provoque l'aiguille des heures, la date, la ville et indication jour / nuit (qui se trouve trois heures-04 heures et ressemble à une phase de lune) pour déplacer simultanément pour afficher les nouvelles informations.

La date est affichée dans une fenêtre en forme d'arc à 12 heures. Sous la fenêtre est une date disque rotatif. La date actuelle est encadrée par un petit cercle à la pointe d'une main. Cette main accompagne la date de gauche à droite à travers l'ouverture d'arc que la journée avance. Sur le coup de minuit, la main saute à sa position de départ, où il rencontre le chiffre pour la date du nouveau jour.

Le mouvement de base est 77FO calibre, qui a un échappement en silicium. La montre dispose de quatre brevets protégeant sa fonction de deux fuseaux horaires et son affichage de la date. Il existe trois versions du cadran, l'une montrant l'Europe et l'Afrique, un autre des Amériques, et une troisième Asie et l'océan Pacifique.

2013: La Classique Chronométrie

La fonction de titre de la Classique Chronométrie 7727 est micro-aimants. Il y a deux d'entre eux, l'un dans chacune des contre-pivots qui soutiennent les pivots de balancier. Les pivots se déplacent dans le champ généré par les aimants. Ce palier sans contact permet presque le pivot de déplacer latéralement afin que les coups durs peuvent causer aucun dommage. Elle réduit également le frottement, augmentant ainsi la précision. Selon Breguet, la montre a un taux de -1 / + 3 secondes par jour.

Spiraux classiques seraient dysfonctionnement parce qu'ils deviendraient magnétisé, de sorte que les ressorts de cette montre - il y a deux d'entre eux - sont fabriqués à partir de silicium, qui ne peut pas devenir magnétisé. Le levier et la roue d'échappement sont également en silicium, cequi réduit le frottement et, parce qu'il est léger, réduit au minimum la quantité d'énergie consommée par le système d' oscillation et d'échappement. La balance, en titane, a une fréquence de 72000 SPV. (Pour ensavoir plus sur la Classique Chronométrie 7727, téléchargez " Moment magnétique de Breguet ," l'histoire de la couverture du numéro d' Avril 2014.)

Pour découvrir tous les 16 des garde - temps de notre enquête sur les«Milestones Breguet» , y compris le pocketwatch historique et de la célèbre Souscription Reveil du Tsar, cliquez ici pour télécharger la fonctionnalité complète de la boutique en ligne WatchTime pour 2,99 $.

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Axcent Furtif X5910

La montre d'aujourd'hui est de retour à une marque scandinave, est donc de près à la maison, même si je l'ai acheté au Japon.

La montre est par Axcent of Scandinavia, et ce modèle est appelé furtif (bien que, comme il est grand et blanc, je ne le trouve pas trop furtif). La marque Axcent vise à apporter design nordique dans le monde des montres, et ils ont commencé ce à la fin des années 90. Ce modèle particulier a été conçu par Daniel Jakobsson qui était leur chef designer de 2002 à 2009. La plupart des Axcent je l'ai été conçus par lui, il semble donc qu'il était un créateur très prolifique pour la marque.

La furtivité est une montre LED avec un grand écran LCD à 4 chiffres lumineux. Les chiffres sont cachés derrière une fenêtre semi-transparente et ne peut être vu lorsqu'il est allumé (qui doit être là où le nom furtif vient). Le cas est carré avec un front blanc sous le verre, encastré dans un châssis en acier argenté. Il y a deux boutons sur le côté droit, un pour montrer le temps, et l'autre pour la date, avec le bouton de réglage du temps étant incrustée sur le côté gauche. La conception est complétée par la sangle qui est large et cuir avec une couleur blanche assortie ..

Le dos a le logo Axcent, numéro de modèle (X5910), les concepteurs nom et signature, et les informations techniques (en acier inoxydable, et 5 atm résistant à l'eau). 

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